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引言

开云集团在面对多棘手的局面呢？才火急火燎让卖汽车的雷诺CEO卢卡・德梅奥（Luca de Meo）“跨界”担任新总裁，而且大概率还要换掉Gucci、Bottega Veneta和Balenciaga的创意总监？

就连GUCCI古驰定在9月份的Demna首秀，也要延期到2026年的3月份。

这一系列大动作只能说明，开云集团是乌云密布啊？

开云集团净利润暴跌46%

“顶梁柱”营收暴跌26%

果不其然！

图源：开云财报

2025年7月29日，根据开云集团（Kering）公开的2025年上半年财报数据分析得出，集团上半年营收只有76亿欧元（折合人民币约632.19亿元），同比暴跌16%，净利润只有4.74亿欧元，同比暴跌46%。

面对这份减收减利的财报，开云集团高层无奈表示，2025年上半年之所以业绩下滑，简单说，就是消费者购买力不强，导致销量大跳水，奢侈品市场不给力。

还有一个关键点便是汇率波动，很多客户会出国去有汇率优势的国家购买其他划算的奢侈品牌产品。

总之，怪市场、怪消费者、怪汇率波动，就是丝毫不怪自己？

图源：网络

开云集团的“现金奶牛”GUCCI古驰，也给了开云一顿暴击。

图源：开云财报

2025年上半年GUCCI古驰的销售额暴跌26%，仅为30亿欧元(折合人民币约249.5亿元)。

其实GUCCI古驰低迷不止半年了，从去年开始就可以看出来了。

就连开云的副总裁也坦白承认，GUCCI古驰的吸引力不如从前了。

看来中产也是对GUCCI古驰祛魅了！

10年前的GUCCI古驰，在创意总监Alessandro Michele的执掌下，一时风头无两，文艺、中性、复古、花卉、动植物元素，都被Alessandro Michele运用自如，GUCCI古驰当年可以说是奢侈品中“炸街”的存在，深受年轻人的追捧。

但如今的GUCCI古驰，又老又花，靠几款老花款在硬撑着，即便拿出10年前的GUCCI古驰产品，依旧可以吊打现在的新款。

巴黎世家和亚历山大·麦昆同样表现不佳，但震惊度没GUCCI古驰高，因为GUCCI古驰一直是开云的“顶梁柱”，有着“销冠”的光环。

如今这个台柱子倒了，急需下一个能养家糊口的“二把手”了。

员工骤减、负债累累

股价下跌、闭店、卖楼

图源:凤凰网时尚

毕竟财报也显示，开云集团的员工数量少了很多，同比下降了4%。其中，Gucci业务板块的员工更是离谱，对比2022年暴跌了22%。

员工减少只是开云集团降本增效之一，开云集团还试图通过闭店减少亏损，2025年上半年已经关掉了41家精品店还不够，到年底还要关掉39家凑足“闭店80家”的计划。

屋漏偏逢连夜雨！

截至2025年上半年，开云集团的债务金额高达95.03亿欧元，但这已经还算好了，毕竟2024年开云集团的债务金额高达105亿欧元。

之所以负债如此多，还是因为太过于自信，即便口袋不足依旧要收购其他品牌，如Valentino 30%的股份，还有美容品牌Creed等投资项目。

中国基金报也指出，2024年开云集团的股价累计跌幅超过21%，2025年以来，开云集团的股价又跌了4.4%。

德意志银行也不看好开云集团，把开云集团的目标价从170欧元下调到了168欧元。

负债、“顶梁柱”倒塌、股价下跌、裁员、闭店、人事频繁变动、被资本看轻的开云集团，重压之下选择变卖房产扛过这至暗时刻。

开云集团位于纽约、米兰、巴黎的大楼，正被开云集团列在出售的清单上，眼下可以说是开云集团“回血包”了。

冰冻三尺非一日之寒！如果开云集团懂得“居安思危”，就不会面临一大堆问题蜂拥而来。

过度依赖单一品牌

如今局面也是意料之中

虽然Gucci古驰一度“养活”了开云，但开云却过度依赖Gucci了，品牌结构不合理，没有其他的品牌对冲主品牌凉了的风险，导致风险过大，如今一哄而散的局面。

开云别的品牌其实也有在走下坡路，如圣罗兰（Yves Saint Laurent）在2025年上半年的销售额为至12.88亿欧元，同比下滑11%。

没想到在一众唏嘘声中，葆蝶家给了开云集团一点安慰，葆蝶家的产品可以说是“老钱风”。

毕竟低调的编织风格，不明显的logo，价格却不低，只能是同个圈子的人才懂的“社交货币”，也算是开云为数不多的“老钱款”。

别的“老钱款”诸如德尔沃、戈雅、莫奈这些低奢款，爱马仕还不算是正宗的“老钱款”，毕竟太招摇了，真正的老钱风一定是去logo化或logo隐藏化。

即便中产咬牙买的起一两个老钱包，它们却是富人的日常更换品，重点是街上少有的牌子，那才是老钱、富婆、富豪喜欢的牌子。

所以葆蝶家在2025年上半年的营收为 8.46亿欧元，同比上涨1%。

除了葆蝶家让开云欣喜外，开云眼镜也出乎意料，其在2025年上半年的营收为10.92亿欧元，同比上涨2%，尤其是美妆业务，同比上涨9%。

奢侈品界寒风阵阵，这些暂时乐观的“上进业务”，未来还能不能上涨也是很有点悬。

未来充满不确定性！毕竟当下的困境让人大跌眼镜。

中产口袋缩水花钱谨慎

不去专柜跑到奥莱去了

毫不夸张，即便是顶奢云集的北京SKP商场，现在的客流量依旧回不到2020年前的巅峰时候。

图源：城市地标

反观奥特莱斯商场的GUCCI店，门口排长队，顾客大包小包抢着所谓的“GUCCI尾货”，这股现象也让专柜的“柜姐”们羡慕不已。

毕竟以前陪着VIP、VIC客户的加班日子很少见了，以前是客户约大牌“柜姐”，现在是“柜姐”在店里打苍蝇，都很难等到一个包场的大客户。

现在还在买奢侈品除了“网红”就是“老钱”了，而奢侈品的消费主力“中产客群”却开始掂量缩水的口袋，转身寻找一些轻奢的户外品牌。

始祖鸟、Lululemon、alo、萨洛蒙、昂跑等价格不过万，却是中产很有面子的“社交货币”，可见中产花钱越发谨慎了。

实在不行，就跑去买“二奢”了，而GUCCI在二奢界反倒吃香的很，什么马蒙、1955、竹节系列等。

Coach这个轻奢品牌赶上了奢侈品行业大萧条的“早班车”，2025一季度Coach的母公司泰佩思琦集团营收为15.84亿美元，同比增加了7%，净利润为2.033亿美元，同比暴涨45%。

新一代年轻人在消费上则更加理性，钟爱国货品牌多一些，不是大牌买不起，而是国货更有性价比。

就拿服装品牌来说，始祖鸟、萨洛蒙均是安踏旗下的品牌，安踏也是通过收购的方式扩张品牌规模。

昂跑也是国产品牌，但这些是国产品牌中价格偏贵的牌子，我们也有接地气的牌子，像特步、鸿星尔克、回力等，即便是包包，也有山下有松等国产轻奢包包。

我们不是缺奢侈品，我们是缺自信心，只有我们自己认可本土品牌，我们也能拥有自己的奢侈品品牌。

如今的奢侈品行业也迎来了“马太效应”，强者更强、弱者更弱。

奢侈品巨头“大鱼吃小鱼”

成也收购，败也收购

在奢侈品行业的寒冬中，正在在上演“大鱼吃小鱼”的现象，惨遭经营危机的品牌，只能在资本市场中寻找“金主”帮助，“金主”也通过资源扩张做大做强，而“做大做强”靠的便是收购。

奢侈品巨头之间的收购暗潮已经在2024年便初见端倪了。

2024年5月，Crown Bidco Srl收购了Tod’s超90%的股票，Tod’s也退市，Crown Bidco Sr是L Catterton路威凯腾的子公司，而路威凯腾又背靠LVMH集团，是LVMH集团旗下的消费品私募基金。

图源：Ladymax

2024年9月，LVMH集团和Moncler盟可睐签订了收购协议，LVMH集团通过Double R公司间接收购了Moncler盟可睐部分股份。

LVMH的收购野心路人皆知！

不止是收购有点名气的牌子，还通过Luxury Ventures 收购了一些小众牌子，如瑞典品牌 Our Legacy、德国品牌 Mykita部分股权、挪威高端行李箱品牌Db等。

也许LVMH知道了这一届年轻人不爱奢侈品，反倒爱一些低奢、小众有个性的牌子，所以LVMH也有意在布局了。

开云集团其实也有野心，在收购了Creed 之后，又看上了香水品牌 Matière Première，也是挤进小众品牌赛道了。

历峰集团收购了意大利珠宝品牌 Vhernier、EssilorLuxottica 斥资15 亿美元收购了潮牌Supreme。

当然收购失败的案例！

2024年 11 月，Tapestry 和Capri这两大轻奢巨头狭路相逢，收购失败！

奢侈品巨头是很现实的，收购也是看中背后的客群。

收购还只是其一！

面对销售额下降的局面，奢侈品巨头却反其道而行，通过涨价的方式制造品牌的稀缺性，试图以这种方式留住中产客群。

今年年初，爱马仕公开表示，爱马仕全线产品的价格要涨了，涨价的区间在6%-12%。

不止爱马仕，香奈儿也是“涨、涨、涨”。

今年5月，LVMH集团高管也表示，LVMH集团旗下的奢侈品牌，每年保持涨个2%到3%不成问题。

对中产客群来说，这恰恰踩在了他们的雷区之上，给本来不富裕的家庭雪上加霜，能不能留住中产客群不好说，但能留住真正的有钱人，只是靠部分VIC客户，还是很难养活几大奢侈品巨头的。